Турция: один день в Стамбуле

По служебной надобности срочно метнулся в город Стамбул, что в Турции. Никогда ранее там не был и, потому, ехал со смешанным чувством - с одной стороны интересно посмотреть на этот примечательный и во многом уникальный город, с другой как-то ничего хорошего не ждал. В итоге остался жутко довольным и с уймой впечатлений. Определенно, сюда нужно вернуться и провести не день-другой как вышло у меня, а минимум дня на 3-5!

Как многие помнят из уроков географии и истории - Стамбул, ранее Константинополь, - это морские ворота из Европу в Азию.  В связи с чем, море просто кишит грузовыми судами различного назначения. Кто-то ждет разгрузки в стамбульском порту, а кто-то очереди пройти через Босфор. На снимке вид из окна отеля на Мраморное море. Кстати, когда я махнул рукой в сторону моря и сказал, мол там - Средиземное море - меня чуть не порвали аборигены - там, говорят, Мраморное, потом Эгейское или что там, потом еще что-то, а лишь потом Средиземное. Ну они все это различают, а мне-то все едино: там Черное, а там Средиземное.

Мраморное море, кстати, называется так, потому что тут добывают самое большое количество мрамора в мире. А дальше начинается фокусы современно бизнеса. Цельные мраморные плиты из Турции везут в Китай, где их перемалывают и делают покрытие на всякие отделочные плиты. Которые везут обратно в Турцию, мастерить из них всякое.

Я, признаться, ожидал некого подобия Египта пополам с Эмиратами, но город оказался вполне себе европейским. Через сутки у меня вертелось одно слово в голове - Вавилон: дикое смешение стилей и, главное, людей - со всех сторон раздается говор на десятках языков и наречий.

Местные жители произвели самое приятное впечатление! Я второй раз в жизни, после Кубы, видел улыбающегося пограничника и таможенника в аэропорту. На улицах относительно небольшое количество приставучек пытаются втюхнуть книги и путеводители по Стамбулу, а основная масса весьма сдержаны и дружелюбны. Могут подойти и помочь с дорогой, что-то подсказать.

Все это на витрине пахлава, которую местные называют бахлавой. Дюжина вкусов от приторно сладких, до совсем нет. С орехами и чем только можно придумать.

А это, я на слух воспринял как, ашур - традиционное блюдо в декабре. Представляет собой разные крупы, ягоды и орехи сваренные в сиропе. Полагается угощать таким соседей, да и себя не забывать, чтобы, значит,  следующем году ожидало вас процветание и благополучие. Невыносимо сладко. Запивал турецким кофе по-турецки и этот кофе оказался одним из двух, что меня искренне разочаровало в Стамбуле. Турки оказывается никак не осаживают сам кофе, поэтому пьешь напиток полный взвеси.  Мало того, что не вкусно, так  еще и на зубах противно. Совет хозяйке на заметку: если варите кофе в джезве, называемой обывателями туркой, после приготовления капните туда немного ледяной воды или киньте маленький кусочек льда - это осадит взвесь и вы сможете насладиться чистым напитком.

Историческая мраморная ванная для мытья ног, а может и рук.

На улицах очень чисто.Сплошь и рядом стоят специальные урны под окурки. Вообще урн много и никто не стесняется кидать мусор куда положено, а не под ноги.

Остатки греческих развалин венчающих так называемые цистерна Базилика - подземное водохранилище, построенное в 6 веке Императором Юстинианом. 70 на 140 метров, площадью 9800 м.кв. водохранилище пресной воды, было неприкосновенным запасом на случай осады. Всего на 2013 год откопали более 40 подобных цистерн.

336 мраморных колонн поддерживают своды хранилища. Уровень воды сейчас, естественно снижен, что позволяет запускать туристов не опасаясь утопленцев. А в воде живут рыбы. Я не ихтиолог, поэтому на морду рыла они мне напомнили карпов, но размер у них достигает полметра и чуть более!

Некоторые колонны со временем разрушились, что ни говори, а мрамор далеко не самый прочный материал для строительства, и их заменили. Некоторые сделали составными, некоторые уже бетонные уродища.

В самом дальнем углу есть пара...эээ.. конструкций. В замен оригинальных колонн притащили пару других, а так как они оказались сильно короче, под них подложили головы Медуз Горгон. Причем просто кинули как упало. В результате одна голова лежит на боку, а другая вообще к верх ногами. От такого обращения с античными произведениями местами коробит.

Внимание зрителей сериала "Великолепный век" - здание на горизонте - общественная баня, системы хамам, построенная той самой Хюррем.

1556 год как никак.

Следующим пунктом идет Собор Святой Софии, (аКа "Айя София").
Построен в первой половине 4 (!) века н.э..Основные современные черты приобрело при Юстиниане и является одним из самых больших христианских соборов в мире.

В 15 веке турки, понятное дело, переделали Собор в мечеть, пристроив минареты и, местами отодрав, а где просто закрасив, христианскую символику.  1934 (?) году  Ататюрк превратил мечеть в музей, часть христианского убранства восстановили. Нынешнее правительство, активно заигрывающее с исламистами, пытается снова превратить музей в мечеть. Так как открыто аннулировать указ Ататюрка кишка тонка, то идут на всяческие ухищрения, вплоть до того, что пытаются доказать, что подпись Отца Всех Турков на указе поддельная.

Во дворике очередное римское наследие.

+

И очередные раскопки.

Собор впечатляет. Хотя мне по духу ближе поздняя готика, но тут ходил придерживая челюсть. Невероятно красиво и захватывающе.

Собор-мечеть-музей, кому как нравится, находится в состоянии перманентной реставрации. Вообще, мне крупно повезло - попал без очереди и людей оказалось крайне мало. Говорят, что обычно нужно отстоять час-два в очереди, чтобы попасть внутрь. Мраморный кувшин сделан из цельного куска.

Клясться не буду, но думаю - это едва ли не единственное место, где можно увидеть бок о бок христианскую и исламскую символику под одной крышей.

В правом крыле есть некое место, почему именно тут - понятия не имею, нужно уперев большой палец провернуть ладонь на 360 градусов, тогда сбудется желание. Миллионы посетителей, провертели дыру не только в бронзовой накладке на колонне, но и проделали хорошую такую каверну в самом мраморе.

Внезапно, здесь нашли несколько рунических надписей, сделанных викингами-варягами из византийской Императорской Гвардии. Если кто не знает, то в Византии как и в Риме - викингов-варягов чрезвычайно ценили за суровость и мастерство боя. К тому же, чуждые местных придворных интриг, они обеспечивали большую преданность своему нанимателю. Перевод данных рун неизвестен. Вполне возможно, что это некий аналог "Гуннер-жадный был тут".

На второй этаж ведет пологий подъем, перил не предусмотрено, а отшлифованный ногами туристов мрамор скользкий как лед - можно нехило навернуться. Но подняться стоит.

Видны следы оторванных крестов.

На табличках везде написано "мозаика", но, думаю, это все же ближе к фрескам.

Под турецкой штукатуркой еще остались византийские узоры.

Дева Мария, младенец Иисус, Император Иоанн Комненос II и Императрица Ирина.

Иисус неодобрительно смотрит на Императрицу Зою, которая сменила трех мужей. Фреску сделали при первом муже, а потом, по мере смены консорта - просто перерисовывали лицо.

В музее есть магазин, где можно купить христианские..

и исламско-турецкие сувениры.

Неизвестного назначения чаша, предположительно купель. Табличек нет, но есть марка, что про нее говорят в аудио-гиде. Странно, но ладно. Маленький турецкий ребенок, когда его проносили мимо устроил истерику - захотел в нее. Остальным детям, конечно же, немедленно захотелось туда же и уже через минуту в чаше бесновалось полдюжины турецких детей в возрасте от года до 3. Офигев от такого, я приготовился заснять на видео крах бесценного артефакта, но тут прибежала пара полицейских, что-то рявкнули и родители беспрекословно похватали детей обратно. Вообще с полицией в Стамбуле не шутят и в дискуссии не вступают, в противном случае может быть больно. Очень мучительно больно.

Со всех сторон музей облеплен нелепыми конструкциями, цель которых предотвратить "расползание" здания. Дело в том, что при строительстве не учли местную сейсмическую активность, а может архитектор подкачал и собор упорно пытается разрушиться, вот его и подпирают как могут.

Очередные раскопки римского наследия.

А это вход в дворец султана. На самом деле слово дворец тут применено условно - это гигантская территория.

Церковь Св.Ирины, говорят - обычно закрыта, но работает по-праздникам.

Тот-самый-Босфор.

В районе очень много военных. Причем двух категорий - первая в радикально черном - здоровые мужики, вторая вот такие вот явные призывники. Вооружены пистолет-пулеметами фирмы H&K и, что характерно почти все стоят в положении на изготовку - приклад в плечо, палец вдоль спускового крючка (горите в Аду, те кто называет его курком). Персонаж на фото субтильного телосложения и потому просто устал, вот и халтурит.

Археологический музей. По всеобщим рассказам - исключительно интересности и размера, что не удивительно учитывая историю Стамбула. На него нужно выделять минимум один день. Целиком.

Ворота во внутреннею территорию комплекса, тут уже вход платный.

Вдалеке, почти по центру кадра, виднеется угол того-самого-гарема из упомянутого сериала "Великолепный век". Сам сериал, снимают в другом месте, естественно.

Мечеть Султанахмет (аКа "Голубая мечеть")
В начале 17 века, султан Ахмет I неожиданно пришел к выводу. что дела в Османской империи обстоят не ахти. Регулярно получают по шапке от европейцев, авторитет империи на международной арене подорван и вообще не растет кокос.  Принял во внимание, что уже 40 лет не строилось не одной мечети, а значит все негативное - результат недовольства Всевышнего. Так как обычно мечети строили на награбленное в военных походах, а побед уже давно не было, султан начинает строить мечеть на собственные средства.  Причем со строительством связан любопытный казус. Выдавая техзадание архитектору - султан потребовал, чтобы минареты были золотыми (по-турецки "алтын"), а архитектору послышалось, что их должно быть шесть (по-турецки "алты"). Поясню, что самая главная мечеть города может иметь 4 минарета, остальные по два. Шесть минаретов на тот момент имела только самая главная мечеть в Мекке - Масджилл аль-Харам. Кто такой простой архитектор, чтобы спорить с султаном? Вот и построил мечеть в шестью минаретами. Назрел скандал. Исламский мир негодует, воспринимая все как несусветную наглость. Архитектор за свою невнимательность расплатился глазами, ушами и другими органами, в конце концов лишившись и жизни. А саудиты в срочном порядке пристроили к своей мечети еще один минарет.

Во времена строительства существовала небольшая мануфактура производящая по секретной технологии элитные изразцы голубого цвета. Для придания своей мечети исключительности султан Ахмет обязал в добровольно-принудительном порядке мануфактуру поставлять самые лучшие изразцы на строительство мечети, а остальные уничтожать. От такого бизнеса мануфактура благополучно загнулась, а технология вроде как утеряна. Собственно именно из-за изразцов мечеть и получила второе имя - Голубая мечеть.

Рядом с мечетью Султанахмет, на месте бывшего ипподрома, сейчас площадь, на которой установлен Обелиск Феодосия (аКа "Египетский обелиск"). Изначально обелиск был посвящен фараону Тутмосу III, но был честно выкраден императором Феодосием из Египта.

Пока суть да дело, но стал одолевать голод. В местах туристического скопления решили не есть, а попробовать наиболее аутентичной кухни, в правильном месте.

Правильное место оказалось совсем не далеко от центра, но по пути пришлось пройти через всякое.

Традиционные турецкие дома.

А это не последствия войны. Это тоже центр - 15 минут пешком от Султанахмета. Как мне объяснили причина этого безобразия лежит в том, что Турция крайне забюрократизированная страна. Чтобы поменять проводку или трубу нужно получить кучу справок, разрешений и т.д.  На что далеко не у всех есть деньги. Представляемые культурную и историческую ценность здания  - забота государства, а остальные вертись как хочешь - свободная страна, что тут сказать. К тому же в центре жить не престижно - магазинов, кроме сувенирных, - мало, делать нечего, улицы тесные. Вот и живет в таком сарае какой-нибудь официант из соседнего ресторана. Починиться или переехать - денег нет.

Как в старом, но бессмертном советском фильме: "Стамбул - город контрастов".

Честно, вот шел бы один - во-первых я бы это заведение не нашел, во-вторых прошел бы мимо. Выглядит достаточно не притязательно, но правильность выбора подтверждало, то что ресторан был забит турецкими семьями, причем те, кто приезжал не на такси, делал это на мерседесах и БМВ. Я понимаю, что москвичей мерседесом не удивить, но мы же в Стамбуле, верно? Не в Москве и не в Мюнхене.

Можно ткнуть пальчиком в приглянувшуюся рыбку, чтобы приготовили именно ее.

Что сказать о еде. Сначала нужно выбрать закуски, которые обычно идут, что называется "в стол", то есть на всех: это просто сваренная и нарезанная кусками свекла, и пюре из кабачков и прочие овощи как маринованные так и в йогурто-чесночных соусах. Потом подадут салат - из всех подряд овощей - листьев полдюжины видов, та же свела, редиска, соленые и свежие огурцы, томаты - все в перемешку, чистый кошмар гурмана европейской школы. Ну и дальше уже основное блюдо. Если закажете рыбу, то ее могут принести и целиком (ну разве что без чешуи и выпотрошенную, конечно), а можно попросить "сервис", тогда официант разделает ее на филейные куски. Турецкое белое вино оказалось, на удивление неплохим. Отдельно поразили две вещи: 1) редис размером с редьку и 2) томаты, которые больше по вкусу и фактуре напоминали арбуз. Вот у нас многие люди считают томат овощем и искренне удивляются узнавая, что это ягода. А берешь турецкий помидор и понимаешь - ягода без всяких сомнений.

Отправляемся на площадь Таксим - это где летом 2013 горожане дрались с полицией за вот этот сквер на фото. Сквер, которых итак не много, решили снести и построить торговый центр. Подобные планы не нашли понимания у жителей и все завертело.... Окрестные отели и рестораны принимали оказывали помощь людям пострадавшим в стычках с полицией. Отличился только Старбакс, который закрыл свои двери. Люди запомнили и не простили. В следующие несколько месяцев Старбакс в Турции подвергся всеобщему игнору и понес дикие убытки. Сейчас люди оттаяли и там снова полно посетителей.

От площади Таксим отходит улица Истикляль - это такой местный  Старый Арбат. Здесь 24 часа в сутки полно людей, куча ресторанов и прочего.

В целом улица пешеходная, только взад-вперед курсирует по ней винтажный трамвайчик.

Боковым ответвлением отходит от Истикляль Французская улица - крайне крутой спуск по обе стороны от которого одни бары и кафе. Забавное и атмосферное место.

А вот эта гениальная конструкция устанавливается на дорогах с односторонним движением. В правилам люди едут без помех, а вот тем кто "против шерсти" подпружиненные шипы снимут резину с дисков. Когда же у нас начнут такие устанавливать?!

Не смотря на преобладание ислама в Турции - никаких гонений религиозного толка тут почти не было, нет и дай Аллах - не будет. Сейчас в Стамбуле более 20 действующих синагог, куча христианских храмов. Все действует и никого не оскорбляет.

Местная "водка" из винограда рака - имеет крепость более 40 единиц. В чистом виде ее не пьют, а мешают на пополам с водой. В результате этой алхимической операции две прозрачных жидкости соединяются в одну мутно-белого цвета, на поминающего самогон из юморесок по ТВ. На вкус и цвет все фломастеры разные и мне лично это рака совсем не понравилась.

Вот так, за достаточно короткий, хоть и интенсивный срок в Стамбуле мне понравилось все за исключением раки и кофе по-турецки. Город исключительно старый, с богатой историей и очень интересный с самых разных точек зрения. При этом нужно помнить, что как Москва - не срез России, так и по Стамбулу не нужно оценивать всю Турцию, как утверждают сами тамошние аборигены.