Гавана, впрочем как и вся Куба - место контрастов. Роскошь соседствует с нищетой. Исторический лоск с современной безвкусицей. Но обо всем по порядку.
Здание правительства Кубы.
Очередной мемориал очередным революционерам.
Здание Министерства связи. Имя изображенного человека забыл. Это у него не нимб - это шляпа. В посте про Варадеро есть его изображение на заборе рядом с Фиделем.
Министерство внутренних дел с ликом Эрнесто Че Гевары на фасаде.
Центральная площадь, где все это расположено - очень большая и очень пустынная.
Приехать на Кубу и не посетить сигарную фабрику? Несерьезно. Само слово сигара происходит от индейского сика - как раз обозначающего процесс курения. Спешу разочаровать романтиков - никакие мулатки и даже мулаты на бедрах сигары не крутят. На бедрах, и совсем не голых, а на кожаных фартуках, из табачных листов удаляют прожилки. До последней революции было множество сигарных фабрик и брендов, но Фидель заявил, что мол нечего плодить сущности, отобрал лучшее и создал KOHIBA (звучит как КОИБА, так как в исп. языке h не читается). Элита из элит. Причем бренд настолько раскрутился, что начал распространять свое имя и на другое: сигареты, кофе и т.д.. Каждая фабрика производит сигары разных марок и типов. Так та же Партагас вовсю крутит и "Ромео и Джульета" и "Коиба" и многое другое. Фотографировать на фабрике нельзя, к сожалению. Работа там, конечно, адова. Все построено по принципу мануфактуры. Работа разбита на операции - кто-то чистит листья, кто-то скручивает, обрезает, клеит коробки. И так весь день. А чтобы работники занятые монотонным трудом не скучали - радио тогда не было, на фабрике сидел (и до сих пор сидит, но уже ритуально - в продолжение традиции) специально обученный человек и читал газеты, книжки. В честь особо понравившихся романов были названы некоторые сигары: Монте-Кристо, Ромео и Джульета и другие.
Через дорогу от сигарной фабрики Патагас есть Капитолий. А вот дома перед Капитолием. Это все равно, что если бы так выглядели дома напротив Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.
А вот и сам Капитолий. Он не только называется так же как и американский, он еще и очень похож. Сейчас в нем музей и библиотека. Солнце на этот момент уже было в зените и бегать по площади выискивая лучший ракурс было откровенно жарко.
Гостиница Националь. До революции, во времена Сухого закона в США, была штаб квартирой американских бутлегеров. Сейчас просто хороший отель, где любят селиться всякие звезды.
Клуб Одноглазый кот - пару лет назад здесь было самое долгое в мире кабаре - 72 часа непрерывного шоу.
Старый испанский форт охраняющий Гавану. И самая известная набережная - Малекон. В некоторых путеводителях ахают "легендарная набережная" - но или я чего-то не знаю или перегибают палку. Вид с нее красивый. Ограда может считаться самой длинной скамейкой (несколько км), потому что вечерами, когда спадает жара, на ней как воробьи усаживаются кубинцы.
Оплот католического миссионерства - францисканский монастырь, отсюда начиналась христианизация Кубы.
Если приглядеться, то между двух камней можно увидеть птенца павлина (я первый раз видел).
А это павлин - папа.
И павлин - мама. Птенцы (числом 3 штуки) бегают за ней гуськом, ну чисто курица с цыплятами.
Испанцы в сове время проложили полуподземный водопровод от горной реки. Учитывая, что это было сделано несколько сот лет назад и функционирует по сей день, а испанцы - это не инженерный гений древних римлян, то сооружение впечатляет. На фото представлен участок мостовой. с которой снят слой камня и обнажена стенка водопровода (за оградкой). Никакой художественной ценности не представляет.
Многие отели в Гаване - тематические. Вот как, например, этот - сделан по подобию францисканской обители: номера как кельи, персонал в рясах высекает. Аутентично так, внушает.
Старая центральная площадь. Раньше здесь был невольничий рынок.
Указатели улиц бывают двух видов. "Парадные"...
Памятник Боливару - Освободителю. Тому самому в честь кого страну Боливию назвали.
Пушки, кажется, настоящие. Такого добра на Кубе много осталось с колониальных времен.
Чахлый кубинский полицейский.
Один из старейших домов Гаваны, если верить надписи, то построен аж в 1594 году.
Мостовая перед дворцом губернатора Кубы выложена деревянными брусками. Кого-то из губернаторов жутко раздражало клацанье лошадиных подков по камню и он приказал камень убрать. С тех пор так и повелось.
В сам дворец губернатора не пускают, только можно в воротах постоять. Как в Москве есть Царь-пушка, которая никогда не стреляла, так тут есть трон на котором никогда никто не сидел (по крайней мере официально). С освоением Кубы местная власть все ждала визита испанского короля и готовилась как могла, но испанский король посетил остров, только в 1999 году и сидеть на троне НЕ перед своими поданными отказался.
Очередной революционер против испанского колониального владычества.
А вот с этого здания началась официальная история Кубы. Здесь испанцы провели торжественную мессу и объявили Кубу испанской колонией.
Очередная крепость, охраняющая Гавану с моря. По прямому назначению никогда не использовалась. Изначально губернатор жил в ней, но кто-то возмутился, заявил, что жить в этих казематах не желает и построил дворец. Крепость построена по всем правилам фортификационного искусства.
А здесь удачный ракурс просто не взять - собор большой, а площадь перед ним - маленькая.
Обычная, типичная кубинская "хрущевка" на окраине Гаваны.
Комментариев нет:
Отправить комментарий